VW Golf IV 1.9 TDI - MateV

[MateV]

Evo da i ja predstavim svog Golfa četvorku. Kupio sam ga krajem svibnja, a odmah prvi dan je pustio vodu na pumpi od vode, tako da je prvih tjedan dana proveo kod mehaničara.

Specifikacije:

Motor: 1.9 TDI PD 85 kW (AJM)
Mjenjač: 6 brzinski (02M)
Oprema: Highline (putno računalo, automatska klima, 4 el. podizača, el. retrovizori)
Godište: 2000.
Kilometraža: 360400 km
Popis dodatnih opcija (dekodiranje na http://igorweb.org/equidec.aspx): 4C1;B0J;C6V;G0K;H6S;J0L;M3L;Q4H;1AJ;1G2;2PX;1NL;5RQ;5SL;T4N;0BC;3V1;QG2;0G4;8GD;8L3;1KK;1LS;3YR;1GC;4X1;4R4;4K3;N2P;5MA;8RM;2J0;0AL;0BC;1Z9;0YZ

Ovaj Golf je originalno kupljen u Italiji, a kod nas je uvezen 2014. godine. Upravo zbog toga na podvozju gotovo da i nema hrđe, a bio je već i prebojan. Vlasnika je promijenio, kako mi kaže prošli vlasnik "ko zna koliko".

Evo nekoliko mojih slika i iz oglasa

Link za komentare:

 

[MateV]

Radio je jako loše hvatao stanice pa sam ga odlučio izvaditi da vidim u čemu je problem. Ispada da se antena odspojila od adaptera za napajanje, tako da je "antena" bio samo kratki komad adaptera. Izvadio sam sve to da vidim u kakvom stanju su ISO konektori i mogu reći da sam bio spreman na gore. Vratio sam ISO konektor na tvorničko stanje (pin 5 sam ponovno spojio i vratio zamijenjene pinove 4 i 7 koji su stalnih 12V i prekidanih 12V preko brave), a većinu informacija o svemu ovome sam pronašao ovdje: 

Hvala kolegi TDI ?

Za vađenje pinova iz konektora je potreban poseban alat koji sam kao i kolega TDI napravio od komada žice kojeg sam turpijom izbrusio dok nisam dobio potrebnu veličinu da ulazi između plastike i kontakta. Pokušavao sam sa raznim spajalicama za papir, ali ništa od toga ne ide bez pravog alata.

Kada sam vratio konektor na tvorničko stanje morao sam potrebne modifikacije opet negdje napraviti. Kupio sam ISO produžetak u Holexu (šifra 9885) na kojemu sam zamijenio pinove 4 i 7 i odspojio pin 5. Pin 3 nije niti imao svoju žicu na konektoru tako da njega nije trebalo odspajati. Pinout konektora sam uzeo ovdje https://pinoutguide.com/CarAudio/car_audio_iso_pinout.shtml, a žicu koju sam izvadio sa pina 5 sam stavio u poziciju 1 za upravljanje glasnoćom ovisno o brzini (moj trenutni radio to ne koristi, ali sam svejedno to stavio ako neki drugi radio to podržava).

Adapter za napajanje pojačala u anteni je bio neki jeftini i kratki pa sam pokušao nabaviti OEM adapter (1H0 051 551 A), koji više nije moguće nabaviti pa mi je kolega TDI poslao svoj zamjenski koji mu je ostao višak od kad je sebi ugrađivao 2-DIN multimediju. Lijevo je moj stari adapter, u sredini je novi (i puno duži adapter), a desno je antenski ISO -> DIN adapter koji je potreban s novim adapterom (Holex šifra 4411).

Adapter za antenu se spaja na pin 5 konektora na strani radija. Radio samostalno napaja pojačalo u anteni kad mu je to potrebno (time se pojačalo može isključiti kada aktivni ulaz nije FM radio).

I time smo dobili adapter koji pretvara sa VW posebnog konektora na najobičniji ISO konektor na kojeg se može spojiti bilo koji radio.

I na kraju sve spojeno.

Ovaj radio je došao s autom, ali nisam uopće zadovoljan s njim. Čitanje CD-ova mu je dosta sporo, a i nema bluetooth, tako da ako netko ima preporuku za neki dobar 1-DIN radio s CD-om i bluetoothom, slobodno mi javite. Za 2-DIN multimedije nisam baš zainteresiran, to mi je veliko, a ova rupa iznad radija mi je previše korisna.

[MateV]

Napravio sam i mali servis izmjene ulja i filtera. Ulje sam stavio Bardahl XTEC 5W40 (zadovoljava VW 505.01 normu). Naručio sam ga direktno od uvoznika West Trading Oil Company (https://west-trading-oil-company.webnode.hr/) pa ispadne nešto jeftinije. Nažalost nisam slikao sami proces izmjene, ali imam sliku svih materijala koje sam kupio, uključujući i novi čep za ispuštanje ulja. Ovi WIX filteri mi ne izgledaju najkvalitetnije, a i ovdje se ne spominju previše, tako da idući put stavljam MANN komplet. Jedan trik koji mi je mehaničar odao za zamjenu filtera goriva je da se napuni dizelom prije paljenja auta (najlakše kad je već u autu prije spajanja one povratne cijevi na njega) kako bi auto što lakše upalio.

Još sam si i odlučio napraviti privjesak za ključ. Gledao sam malo po dućanima, ali ništa mi se nije baš svidjelo. Uzeo sam stari ventil od motora (djed mi je bio mehaničar tako da se u njegovoj konobi svačega nađe) i odrezao komad osovine kojeg sam stanjio i napravio rupu u njemu za mali prsten, a na drugu stranu sam nataknuo stari ležaj. Lančić sam skinuo s nekog drugog privjeska i sve to složio u jedan lijepi privjesak. Inspiraciju sam dobio od gotovo istog SKF-ovog reklamnog primjerka kojeg je prije mnogo godina dobio moj djed. Desni privjesak sam poklonio prijatelju koji je nedavno kupio Golfa 6.

Ostatak od ventila s kojim sam napravio svoj privjesak sam poklonio tati.

[MateV]

Kupio sam u Anđelka komplet novih ATE kočnica. Uzeo sam obične (Original) diskove i pločice i nove zamjenske vodilice čeljusti. Za sada sam skroz zadovoljan, auto koči stvarno lijepo i ništa ne škripi.

Stražnje sam prije posjeta mehaničaru rastavio da vidim u kakvom su stanju i bio sam dosta neugodno iznenađen. Pločice su zahrđale toliko da se stražnje kočnice skoro pa uopće nisu koristile, a ni ručna nije držala na uzbrdici. Vodilice čeljusti su isto malo zahrđale, ali sam ih očistio i podmazao samo da izdrži tjedan prije mehaničara.

Prednje i nisu bile u tako lošem stanju, ali kad se već sve mijenja sam i njih stavio nove.

[MateV]

Imao sam problema s klimom i hlađenjem motora. Klima je radila super na otvorenoj cesti, ali čim bi došao u grad gdje se sporije vozi klima bi prestala hladiti, a kompresor bi stalno uključivao i isključivao. Temperatura motora je isto stajala čvrsto na 90°C, ali nakon 10-ak minuta gradske vožnje počeo bi se pregrijavati. Problem je u tome da se ventilatori nisu uključivali. Izvadio sam ih i testirao i ispada da je na oba ventilatora pregorio otpornik preko kojeg ide prva brzina, dok druga brzina ide bez otpornika i ona je na ventilatorima bila ispravna. Ona svejedno nije radila jer ju upravljački modul ventilatora koji je također bio neispravan nije uključivao. Većinu informacija o svemu ovome sam izvukao s TDI foruma: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/check-your-radiator-condenser-fan-operation-now.242699/. Naručio sam iz Rivena nove NRF ventilatore i Topran upravljački modul i sve je radilo kako treba.

Novi ventilatori nisu došli s trokrakim nosačem, pa je njih trebalo prebaciti sa starih ventilatora. S njima sam donekle zadovoljan, veliki je stvarno dobar, a mali zna lagano zacviliti kad se rukom zavrti, ali nije previše glasan i ne cvili kada je u autu.

Modul se u autu nalazi ispod akumulatora, lijevo je stari upravljački modul, a desno novi Topran modul.

Sve je radilo kako treba nekoliko dana, kada je opet prestao uključivati ventilatore, a kompresor klime je opet stalno uključivao i isključivao, ali ovaj put bez obzira bio na otvorenoj cesti ili dok auto stoji. Ponovno sam testirao ventilatore i provjerio osigurače i sve je bilo ispravno pa sam zaključio da mora biti upravljački modul opet neispravan. Toliko o kvaliteti zamjenskih dijelova. Odlučio sam ovaj put to riješiti kako treba pa sam uzeo na auto otpadu novi modul original VW i još sam za svaki slučaj u ovlaštenom uzeo novi termoprekidač ventilatora s brtvom (1J0959481A). Usput sam odlučio i staviti novi antifriz unutra, kada se već radi oko vode. Antifriz je Shell G12+ u omjeru 60/40 s više vode.

Stari i novi termoprekidač za usporedbu.

Edited September 24, 2023 by MateV

[MateV]

Tehnički se približava, a tjedan dana prije je alternator odlučio da je završio. Pregorio je regulator i prestao bi puniti kada su okretaji ispod 2000, a iznad bi punio sa naponom koji raste s okretajima. Napravio sam veliku glupost i po savjetu mehaničara naručio novi zamjenski alternator, ali sam se na kraju ipak odlučio za reparaciju starog koja me na kraju ispala upola jeftinije, a dijelovi su kvalitetniji. Naručio sam u Anđelka novi Bosch regulator, INA remenicu i set NACHI ležajeva. U početku sam planirao reparaciju prepustiti autoelektričaru, ali kako sam imao samo tjedan dana za sve to naručiti i obaviti prije tehničkog, ipak sam odlučio kupiti alat i reparaciju napraviti sam.

Za skidanje remenice je potreban poseban alat za VW remenice i dugački veliki torx koji omogućuju skidanje remenice.

Nakon što se skine remenica i otvori kućište moguće je odvojiti rotor od kućišta. Rotor se odvaja od kućišta zajedno s prednjim ležajem, za kojega je potrebno odvidati 4 prednje vide, a nakon toga se rotor može izbiti iz kućišta. Te vide nisam uspio odvidati jer im se ogulila glava pa sam ih izbušio svrdlom od 5.5 mm.

Kada se rotor odvoji od kućišta, može se skinuti držač prednjeg ležaja. Nema dovoljno mjesta između držača i ležaja za ubaciti radapciger, ali se rotor stavi u škrip pa se taj držač može sa dva odvijača odmaknuti od ležaja, dovoljno za ubaciti radapciger, a s njim se onda može izvući do kraja.

Oba ležaja se sada mogu izvući radapcigerom kako bismo dobili rotor bez ležajeva.

Sada se mogu staviti novi ležajevi. Stražnji koji sam naručio iz Lagerosa je odgovarao, ali prednji je bio premalen. Nakon jedne brze subotnje kupnje u Rivenu, imao sam novi Koyo prednji ležaj. Na slici su u gornjem redu stražnji stari i novi, a u donjem su prednji stari, novi iz Lagerosa koji ne odgovara i novi Koyo koji sam ugradio. Prednji je Koyo 6303RS, a stražnji je NACHI 6003 2RS C3. Stari ležajevi su još bili dobri, ali kad se već radila reparacija sam htio da to bude obavljeno kako treba.

Stražnji ležaj se samo natakne na rotor (ja sam ga čekićem po unutarnjoj strani lagano nabio), a prednji u kućište te se postavi i ploča koja ga drži na mjestu. Stare vide koje sam pri rastavljanju izbušio sam zamijenio novima koje sam malo skratio. Da bi ležajevi lakše sjeli na svoje mjesto sam ih lagano premazao uljem, a njihova ležišta očistio.

Nakon postavljanja ležaja potrebno je staviti rotor u kućište. Ponovno sam podmazao ležaj i lagano čekićem nabio kućište na rotor.

Još je potrebno vratiti i onaj držač prednjeg ležaja, koji se opet čekićem lagano nabije na mjesto.

Za kraj sam još očistio kolektor, a zatim složio kućište, vratio remenicu i stavio novi regulator. Remenicu na kraju nisam mijenjao jer sam naknadno vidio da je promijenjena prije godinu dana, pa sam vratio staru.

Novo reparirani alternator je već istu večer bio u autu i isproban, radi bez problema. Napon punjenja je oko 14.5-14.7 V.

[<TDI>]

Pedja83,
u projektima se ne komentira, kolega je stavio link do komentara u prvom postu, tako je po pravilima foruma.

* Pravila VWCC foruma

- U podforumu "Vasi auti i projekti" nije dozvoljeno komentiranje, vec za to eventualno postoji prikladna tema u podforumu "Komentari". Komentar (reply) tamo gdje nije dozvoljen (Auti i projekti) se briše instantno i kažnjava warn-om. Vise o ovome procitajte ovdje i ovdje.

*  Link do komentara

Molim moderatora da izbriše ova dva nepotrebna posta!

[MateV]

Još jedna stvar koju sam htio napraviti je zamijeniti bočne žmigavce. Na jednom je pukla plastika koja ga drži na mjestu pa bi ispadao u vožnji. Lijepljenje je naravno bila prva pomisao, ali ipak nisam htio riskirati da nebih slučajno skinuo lak. Uzeo sam u ovlaštenomu ovaj set zatamnjenih žmigavaca (3B0949117C). Mislio sam u početku uzeti iste kao stare, one prozirne s "točkicama" (1J5949117A), ali njih više nemaju u ponudi (oni su stavljani u G4 do 2000. g.). U ponudi imaju onaj noviji stil (G4 od 2001. g. pa novije, to su oni potpuno prozirni), ali na njima je navodno prihvat za žarulju drugačiji pa mi oni nebi odgovarali.

Usporedba starog i novog žmigavca. Mislim da se novi dobro uklapaju sa zatamnjenim stražnjim svjetlima.

Zamjena je skroz jednostavna, potrebno je samo napola skinuti unutarnji blatobran kako bi se staroga moglo izvaditi van. Prihvat žarulje se samo izvuče i stavi na novi žmigavac i onda se on postavi na mjesto.

Evo i pokoje slikice na kanalu.

I koja slika "ispod haube" čuvenog Golfa turbodizela.

Tehnički je prošao bez većih problema. Jedina primjedba je bio razbijeni stražnji branik, ali s obzirom da nema namjeru otpasti već samo izgleda ružno, tehnički je ipak prošao. Ovo su rezultati i sile kočenja.

Neznam kakve su ove sile kočenja, jesu li brojevi dobri ili ne, ali s kočenjem sam prezadovoljan. Koči super, ništa se ne čuje, nagla kočenja su sada zapravo i moguća, a ručna drži na uzbrdici. Jedina manja zamjerka koju imam je da mi je i nakon zamjene kočione tekućine papučica mekana i ima dosta praznog hoda dok ne počne kočiti.

[MateV]

Nabavio sam novi radio, Sony MEX N7300BD. Prvo sam ga mislio uzeti u Conradu, ali sam vidio da je isti model u TIA Mobiteli 70e jeftiniji pa sam ga tamo uzeo. Htio sam da obavezno ima CD i bluetooth i da nije JVC ili KENWOOD, jer je ovaj stari užasno spor u čitanju CD-ova.

Bluetooth mikrofon sam montirao isto kao i TDI u prednju lampu. Lampu sam skoro slomio dok sam ju vadio, ali sam kasnije vidio da treba osim dve vide otpustiti i 4 plastične zakačke koje ju drže za krovni tapicirung. Prednje dvije se pristupe iznutra (tamo gdje se vade žarulje), a stražnje dvije se mora otpustiti ili izvana ili se može prednja plastika kod prekidača napola odvojiti za dovoljno pristupa toj trećoj zakački i lampa se onda samo izvuče.

Nisam htio uništiti ovaj mikrofon koji je došao s njim, pa sam uzeo u Apsolut HI-FI-ju jedan zamjenski.

Izvadio sam ga iz kućišta i montirao u lampu tako da sam pažljivo bušilicom izbušio rupu u spužvi koja tvornički dolazi u lampi. Obavezno je kad mikrofon nema kućišta na neki način učvrstiti kabel da se ne odspoji.

Kabel sam provukao po vozačevoj strani dolje ispod volana pa u prostor od radija. Tapicirung na A-stupu se samo mora jače potegnuti tako da se na vrhu gdje se spaja s krovnim tapicirungom ugura prst i povuče. Ovako je to otprilike izgledalo prilikom ugradnje.

Kabel sam prvotno mislio provući kroz lampu za ogledalo, ali sam shvatio da nije moguće provući kabel od lampe do A-stupa pa sam ga na kraju provukao od srednje lampe van (prema staklu), pa izvana prema A-stupu, a kad je sve bilo na mjestu sam ga prstima zagurao između stakla i krovnog tapicirunga. Ispod volana se kabel dosta lako provuče, a onda se učvrsti plastičnim vezicama. Ovako izgleda radio ugrađen u auto, a mikrofon je potpuno nevidljiv i dobro se čuje:

[MateV]

Uključio sam si opciju Comfort Windows - dizanje i spuštanje prozora "na daljinski". Jedan stvarno koristan softverski mod koji nije teško za napravit, samo je potrebno dobro proučiti dokumentaciju. Kao općenite upute, ovaj tutorijal na vortexu (i linkovi u prvom postu) je dosta detaljan i gotovo sve sam radio po njemu: DIY - Windows Roll Up and Down with Remote. Opcija za to već postoji u CCM-u, potrebno ju je samo uključiti postavljanjem nekoliko bitova u CCM-ovoj konfiguraciji. Inače, ovako se to radi i na ostalim autima iz G4 doba (Passat B5 ili Seat Leon). Golf 5 i noviji imaju dijagnostiku preko CAN busa pa se to ne radi na ovaj način, već preko VCDS long-codinga, ali većinom to imaju tvornički uključeno.

 

 

 

Za povezivanje je potreban KKL kabel (oni najjeftiniji s ebaya, dolaze sa serijskim RS232 ili USB konektorom, bez ikakvog softvera), ja sam uzeo serijsku varijantu:

Inače da nebi bilo zabune, ovi kabeli ne rade s "pravim" VCDS-om (samo VCDS lite), ali se VCDS kabeli mogu prebaciti u mod "običnih" KKL kabela

Quote

Some of the older Ross tech serial cables will work and I know that the latest HEX-CAN-COM cable will work because that is what I used.
NOTE: On the newer "Smart" Ross Tech cables (Like the HEX-CAN-COM) you must disable the "Boot into Intelligent Mode" option. Doing this will
essentially make your cable a dumb cable and allow it work. Otherwise the onboard software will interfere with communication.

Što se tiče softvera imamo dva izbora, VDS-PRO ili kw1281test. Većina tutorijala na internetu koristi VDS-PRO, stvar slična VCDS-u (ima siromašnije opise grešaka i s nekim modulima ne može komunicirati), ali za razliku od VCDS-a omogućuje direktnu izmjenu EEPROM-a modula. Program radi pod DOS-om i ne radi s usb kabelima, mora biti serijski kabel spojen na "pravi" serijski port (usb na serijski adapteri ili serijske kartice ne rade u velikoj većini slučajeva). S obzirom da je u današnje vrijeme skoro pa nemoguće naći laptop s RS232 portom (to se s laptopa izbacilo više manje do 2003.), jedino rješenje je izvući stolno računalo do auta, na zadnjem sjedalu ima taman dovoljno mjesta:

Zadnja verzija VDS-a je izašla 1998., ali se po internetu da naći link za download: VDS PRO - T49.net Blog. Datoteka koja se preuzme je ISO slika diska, to se snimi na CD a zatim računalo podigne s njega u privremeni DOS. Meni to nije radilo (zbog nekakvih problema s konfiguracijom memorije u DOS-u) pa sam ovaj VDS prepakirao u svoju drugu sliku diska s DOS-om (Download moje verzije - program je identičan, različita je samo konfiguracija DOS-a).

Alternativa je kw1281test, noviji program koji radi iz Windowsa, ima podršku za USB kabele, a time se može koristiti i na laptopu. Jedina mana je što nema grafičko sučelje, ali da se snać i u komandnom sučelju.

U prgramu je nakon logina sa pinom 19283 potrebno modificirati vrijednosti konfiguracijskih bajtova, ali ne prateći tutorijal s VW Vortexa, već koristeći ovu tablicu: Additional CCM coding and configurations with VDS Pro - TDI Club.

Za one koje više zanima kako CCM sprema konfiguraciju u 3 kopije i zašto je način kako se to radi u VW Vortex tutorijalu krivo je donekle objašnjeno u ovom postu: Coding procedure for CCM Window Modification - TDI Club.

Ono što je bitno je da za 1C0 CCM treba modificirati mem. lokacije 04361, 04362 i 04363, postojeća vrijednost treba na sve 3 lokacije biti ista i nova vrijednost se zapisuje ista na sve 3 lokacije, a izračunava se postavljanjem bita 3 u vrijednosti na 0 (vrijednost se s kalkulatorom u programmer modu pretvori u binarnu, bit se postavi na 0 ili 1 i zatim natrag). Za 1J0 CCM je stvar ista samo su mem. lokacije 04283, 04289 i 04295, ali dodatno treba na isti način modificirati i vrijednosti za svaki pojedinačni modul vrata kako je prikazano u tablici. Nije teško samo sve treba dvaput provjerit i pripazit da se ne zapiše kriva vrijednost.

Evo koja slika iz VDS-a: