Leaderboard

Nisam gledao video al pokušam objasnit po uputama proizvođača. Ako pričamo o tdi motoru u trojci ide ovako. Radilica ima oznaku na zamasnjaku, zarez prati perforaciju na zvonu mjenjača. Kad se dođe do zupčanika radilice (dakle skinut mikro remen,remenica radilice) onda se na njega nanese il korektorom il nekim flomasterom oznaka na zub i dio dekla na bloku motora. Gore bregasta..... skida se ventil dekl (dakle ide onda novi diht ventildekla i onih 6 gumica) Bregasta se blokira skroz desno...ima utor u bregastoj u koju ulazi blokada... Ako blokada nemoze ući onda je potrebno okrenut radilicu za jos jedan krug (jer utor nije po sredini bregaste nego bas ga je moguce ubacit samo kad je bregasta u fazi) i tad opet naštimat na onaj marker i onda vidit dal ulazi blokada na bregastu. Ako je blokada ušla ide se na boš pumpu...ovisno o izvedbi tu ide i razlicita blokada... detaljnije mozemo po slikama. Blokada ulazi u utor i to je to sto se tice pumpe. Sad smo sve uzupčili i sad treba odvit centralni vijak zupčanika bregaste, tu treba pazit da se odvija dok ona blokada nije u utoru jer ako ostane vrlo vjerovatno će se odlomit komad bregaste. Dakle...treba kontra držač koji se utiče u sami zupčanik bregaste te se tako odvija centralni saraf. Kad se saraf odvije...to je cca 1-2 kruga zasad.... bregasta se blokira blokadom i onda se odvije matica na natezaču remena da se smanji tenzija na zupčanicima / razvodu. Remenica bregaste se izbijačem lagano kucne i tako se "smakne/odljepi sa bregaste i sad tu vise nemamo direktnu vezu (kasnije je to bitno). Dalje je sad vec lako....skida se remen natezač rolice i mjenja se sve to plus brezon od natezača... Postavi se kaiš na radilicu....pumpu natezač i onu remenicu bregaste skidamo i stavljamo u remen i onda nabacujemo na bregastu. Vijak se samo rukom dovede da lagano stisne zupčanik... i onda se nateže remen do mjerke na natezaču (ako nema mjerke onda ide ipak po iskustvu a to je nekih 45stupnjeva da se remen moze rukom zavrnut. Kad je nategnuto čekiraju se oznaka i blokade pumpa-radilica i vijak bregaste se stegne 20Nm. Skidaju se blokade i radilica se okrece 2 kruga i motor se opet fazira tj dovodi na blokade i kontrolira se dal je sve kako bi trebalo... ako nije korigira se (bregasta opet iznova...odvit izbit....). Ako je sve ok... vijak bregaste se stegne 60Nm. Sve se složi i opali motor i ugrije na 80c antifriza i onda se s diagnostikom (Vcds naj bolje) ode na TDI Timing gdje se očitaje kut ubrizgavanja (graf) i ako je u tolerancama to je to a ako nije onda se štela da bude iznad srednje vrijednosti. Štela se sa zakretanjem pumpe.... Tu treba pazit na vijke pumpe da se nezaborave zavidat nakon štelanja. Pomicanjem pumpe prema glavi motora dobija se rano ubrizgavanje a odmicanjem od glave kasno. Ja to radim dok motor radi....tako da 2vijka pumpe lagano samo dotegnem i da se pumpa može micat na lagano kuckanje čekićom... tu treba pazit na odvijene vijke pumpe da ih zupčanik nezahvati Nakon sto se dobio kut onda se ugasi motor. Stegnu vijci pumpe... odviju lajtunzi s pumpe ...dosta je samo za krug.... I onda se stegnu i tjt. Tad je sve po ps. Vidis koliko je teksta a ovo je samo onako brzinski i ispričano u široko. Moj savjet da nađeš vw meha koji ima sve gore navedeno i daš dite materi. Na tom motoru bih zamjenio remenicu alternatora i ugradio ovu sa praznim hodom....zato sto je onda puno manje vibracija na mikro remenu i njegovom natezaču i dobije se mirniji rad motora...a i cijeli sklop je rasterećen. Oko vodene pumpe se uvijek lome koplja al sad je prilika za njenu zamjenu jer je sad puno lakse za zamjenit je.

Javi nam kojom fotkom, ako ti se da naravno.

Mislim da imam jedan set ISOPHON visokotonaca stražnjih za G4 petora vrata, radili ih Mađari za VW ako se ne varam. Eh, sada A6, pa nema njih na svakom ćošku da mogu skidat dijelove, Passat B5.5 se još pokoji nađe, sada možda i više, pa ajd da prvo probamo ovaj Blaupunkt, kasnije prijeđemo na set od A6, ako bude prilike.

U G4 sa trojim vratima išao je samo zvučnik pod oznakom (G), čak i oni koji su se ugrađivali odzada. Imam takav set sa stiroporom, uzeo od kolege ovdje sa foruma koji me uvjeravao da je to zvučnik za G4 sa petorim vratima, kasnije skužio da nije. Fali samo lim koji je dolazio kao nosač, stiropor je ovdje imao svrhu neke izolacije i dampiranja. Znači, zvučnici nisu bili isti za one sa trojim i petorim vratima, zašto, zna proizvođač jer ih je vjerojatno testirao i tako uštimao. Na fotki 4. ti je taj zvučnik (D) na stolu, baš je netko kod skidanja udario u kalot, za one koji ne znaju mislim na centralnu kapicu koja je isto nešto manjeg opsega od one na (G) zvučniku, srećom kolega ga je uspio srediti, skinuo ovjes, membranu, stavio novu kapicu, centrirao titrajnu zavojnicu i sve ponovno zalijepio, radi perfa još dan danas. Tada na otpadu je bilo samo nekoliko G4 i niti jedan nije imao stražnje, prednjih koliko hoćeš, pa sam svakako htio da taj zvučnik proradi, i opet me je izašao jeftinije nego da sam ga uzimao sa ebaya, usput i nešto od kolege naučio. Ista stvar ti je i sa visokotoncima, kod G4 sa petorim vratima, ista spika kao i kod ovog D zvučnika, dodali su kondenzator, dok ih prednji nemaju.

Može biti, ako se oslanjamo na tezu gdje se ugrađivao, ali opet, test zvučnika na uređaju pa usporedba bi dala konkretan odgovor, bolji/lošiji i po čemu. Zvučnik pod kataloškim (1JO 035 411 D) je za Golf sa petorim vratima, što bi opet moglo značiti da je tvornički tako složen, da u prostoru daje takav zvuk. Nije ga bilo jednostavno pronaći jer ima hrpa Golfova koji nemaju stražnje zvučnike, (prednji su svi sa oznakom G), i ne da je samo membrana drugačija, sastav i oblik, vidi se po kvržicama, nego i ovjes koji je tanji, uz to ima i dodatni kondenzator na ulazu, pogledaj fotke, ali sve sam već to u temi pojasnio, izgleda da nitko ne voli čitati, samo gledat.

Ili manjak ulja ili lose ulje. Provjeriti nije poželjno voziti tako. Jer skup je kad se pokvari. Ocito neko ko nije strucan je mjenjao i nije ispoštovao procedure kad se sipa ulje Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka

7J ET35 sam vozio na G3 1.8. U kombinaciji sa gumama 195/50 R15 izgledao je baš moćno.

Evo sta kaze google. Najbolje orginal. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka

Bit ce previse uvucene. Veci et felge ulazi unutra,manji et felge ide van prema rubu blatobrana. Btw pazi i na sirinu felge. Znaci ili trazi isti et ili manji ako ima mista da se felga izvuce. Ostalo pase sve kako si napisa

Dqkle, može ti bit ili do tog senzora brzine ili do table. To ćeš najbolje znat tako da ga spojiš na dijagnostiku. Senzor testiraš tako da staviš da ti pokazuje live data od brzine i s nekim provoziš auto. Ako je brzina otprilike po tvom osjećaju točna, senzor ti je ispravan (pokazuje ti ili točnu brzinu ili 0, neće pokazivati netočne vrijednosti). Taj senzor ti se fizički nalazi na mjenjaču, dakle on je pričvršćen izvana i ulazi unutra. Možeš ga normalno izvadit, samo prilikom vraćanja pripazi da ne uništiš brtveni prsten jer bi ti moglo curit ulje iz mjenjača i pripazi da ti nešto ne upadne unutra. Sami pokazivač na tabli testiraš tako da napraviš output test, tj. da ti tabla testira sve lampice i kazaljke koje ima. Kad dođe do brzinomjera ti napravi krug od 0 do max pa na 100 km/h. To za dijagnostiku pretpostavljam da nemaš, ali sigurno imaš neki laptop pa makar i stari, stoga ti je moja preporuka da kupiš neki kabel za dijagnostiku s ebaya (traži vag 409.1 kkl) i koritiš ga s vcds-liteom. Imaš po internetu crackiranih verzija, ako ne nađeš imam ja pa ću ti poslat. Nije pravi vcds ali na trojki i četvorki i za tvoje osnovne potrebe nećeš niti primjetit razliku da nije prava verzija. Inače kabeli su ti oko 10-20€ i rade za sve iz vag grupe do otprilike 2003.-05. g. (ovisi o modelu). Ako ne želiš nabavljat dijagnostiku i samo ovo želiš riješit onda ćeš morat probat nešto mijenjat. Počni prvo sa senzorom jer je jeftiniji, a ako ne bude radilo mijenjaj tablu. Na trojci mislim da nema immobilizera tako da drugu tablu možeš samo spojit, samo moraš pazit na kilometražu koju ti prikazuje da nebiš pokupio kaznu idući put na tehničkom.

Tako je uzmi malo pregledaj prethodne njegove postove sve ce ti biti jasno. I druge clanove foruma je smarao preko privatnih poruka trazeci broj telefona itd.. Jos jedna uvreda i obracanje meni i ide prijava moderatoru i bices banovan. Petljas se u moj privatni zivot a uopste i ne znas nista o meni a govoris da mi je babo kupio vozacu ili da nemam polozen vozacni ispit. Ako nemas sta pametno reci nemoj se ni javljati.

@Pedja83 Sve što ću ti reći je da ne razumiješ uopće poantu moga posta i onoga što tražim, tako da svako daljnje objašnjavanje tebi je suvišno. Btw jedini koji po ovom forumu piše gluposti si ti (pregledao tvoje postove), tako da sjaši iz ove teme ako nemaš nešto pametno napisati za problem koji imam inače ću te prijaviti za SPAM

@Pedja83 Pa sta je ako nije ODIS? Ti si najpametniji pa ces nam svima to objasniti hahah Ne znaci ti nista crackana verzija, ima jos dosta stvari koje samo ovlasteni preko ODIS-a moze uraditi jer zahtjevaju ONLINE adaptacije i kodiranje.

Imas li kakvu opciju eco u meniju.... Meni to liči na coasting mode tj eko mod da motor nekoči automobil i tako da imas freelauf... Il ako ima sta u meniju same kontrolne table.....

Koji zaplet ovdje boze ni u sapunici heheh .. bolje ti ne diraj dok meštar ne stigne, meni zvuči kao da ne daje ili nema gorivo , da je fulo za zub barem bi naznaku neku dao pa fulat uza sve te blokade i oznake fkt moras biti baksuz

Potrosnja od 1l na 1500km je stvarno previse, neki kazu za te motore da je normalna potrosnja ulja 1-2l na 10-15k km. Mislim da tu nema lijeka bez kompletne generalke motora

pricali su da je separator kao problem al mislim da je tu problem ipak sam motor i taj separator moze bit samo kao posljedica jer nemoze toliki tlak iz bloka pustit u usis

Diht glave pa i glava...visoki egt pa i zaštopani hladnjak zraka u usisnoj grani.... onda kako ćuća ulje sve to ide u dpf i češće su regeneracije i to je začarani krug

Bilo kakav paint marker u boji. Obični tintni ti se neće vidit

Hm, čudno. Puno je 10 sekundi. To mi liči da ima negdje problem sa vakuumom, da pušta negdje. Jesi li probao poslije minus kleme da dotakneš plus? Jer ako je auto vidio sistem kao zaključan, neće se ponovo čuti pumpa kad joj daš signal da zaključa.

Na motor s boš pumpom nisam radio, ali na PD jesam. Mogu samo jedno da ti kažem, bez alata ništa. Šanse nema da ga možeš 'odokativno' uzubiti da valja, uvijek će da bježi bar jedan zub. Malo im je dovoljno da bježi i da ne rade kako treba. Bitno ti je da ga zaključaš na radilici i btegastoj. Tako da prvo naruči alat na Ali pa onda radi. I odgledaj dosta snimaka na YT.

Još da si napisao koji motor i koji auto, možda bi neko pomogao.

Imam takve felge, nikakvih problema nisam imao do sada, zovu se VW Marseille... Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk

Pozdrav, tražio sam po netu točan popis svih žarulja za Passat B8 2015.g. ali sam nalazio na dvostruke informacije, pa ako netko ima točan popis ili zna napamet bio bi mu zahvalan da mi pomogne. Popis koji sam našao : Kratka svijetla --> H7 Duga Svijetla --> H9 Maglenke --> H8 Pozicija --> W5W Corner lights --> W21W Također, ako netko zna da li postoji set navedenih žarulja istog proizvođača?

Ovako, ja sam uspio rijesiti nakon milijun toga sa zamijenom ulja u getribi nestalo je 90% tog tuljenja, nakon sto sam zamijenio nosac motora (na getribi) nestalo je i ostatak.