Špeksi

Ako je to famozni 1.6tdi CAYC motor nebi bilo "zgorega" očistiti sve dizne najbolje ultrasonično(zvuči ajme ali ono banalna stvar), ali ima i drugih metoda čiščenja dizna "na žgance", zamjeniti bakrene podloške i oringove. Prije svega provjerit da li pušta gorivo na plastičnom poklopcu ventila. Uglavnom provjeriti poklopac ventila na propuštanje te vidjeti dizne, ako su grdo zapečene sa tragovima metalnih čestica ili ako vidite metalne čestice bilo gdje na filteru goriva onda je HPFP(pumpa visokog pritiska) "zagrebala". Dizne pročistiti nije problem čak niti djelomično reparirati sa zamjenskim djelovima sa aliexpressa i sličnih stranica što naravno navedeno većina mehaničara čuva kao "Malo nekih tajni ima što ne govore se svima..." Uglavnom vidi se jel pušta deklo ili ne, al sobzirom da voli pustiti ja bi sve pročistio i reparirao kako se spada pa čak i novo deklo kupio(kkošta kikiriki) pa sam miran. Uz malo volje možete sve sami: Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=JoBH3Bp0Dn8 Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=uUiGvtES7yk Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=RmbN936pXQ8

Ja sam na velikom servisu (cca 160tkm propišala pumpa vode) stavio opet istu Contitech elektro pumpu sa pomičnim prstenom koji blokira cirkulaciju... Umjesto da sam fino napravio blagi experiment sa zamjenskom Febijevom koja nema elektronike niti prstena te je razlika u vremenu zagrijavanja tekućine gdje bi cca 3-5minuta febijeva trebala biti sporija..., ali! Skidam kapu i Contijevoj što je toliko izdržala i ne znači nužno da bi zamjenska bila bolja i da ne može propišati samo zato što ima manje elektronike i pomičnih dijelova. Ja ću svakih 130kkm raditi veliki servis osim ako me prije ne sjebe vaser pumpa.

Hvala na iskrenosti. Eto Matko ga vozio link ovdje: A što reći? Ako Passat 4x4 Biturbo napravi 150 kkm sa istim kuplung setom i mehatronikom s obzirom na tip vozila(sportski auto) kojeg je vozio "sportski" orijentiran gospodin prije Vas ja bi reko da je ipak izdržao dovoljno dugo bez žešćih gore spomenutih servisa... Nitko ne kupi taj auto pa ga vozi onako "ko po jajima"... Jel tako? Svaki dodatni izdatak izvan predviđenog budžeta boli, ali to jednostavno ide s takvim autima. To nije "normalan auto".

Nebi trebalo biti problema ako samo koji zub duže pali bez čudnih popratnih zvukova i "trokiranja". Na stranim forumima se učestalo spominje problem povremeno dužeg verglanja i ima puno špekulacija o tome. No možda ovo pomogne: " Uglavnom navodno ga je bolje palit da stisnete start gumb, pričekate da se žarulje pogase nakon cca 5 sekundi, pa tek onda kuplung i ponovo start nego odmah zajašit na kuplung(tko ima manual) i samo stisnut start."

Sad mogu čuti... Da definitivno se ne radi o dužem "verglanju"(na više zuba nego uobičajeno) već "trokiranju" prilikom paljenja. Iskreno zatečen sam time... Zvući zastrašujuće 😱. Nadam se da ćete se javiti sa rješenjem problema ako se nama ostalima počne to dešavat. Hvala.

Ne znam kako drugi, ali ja tvoj video ne mogu otvorit, a živo me zanima... Piše mi "This file does not exist".

Znači ovo je problem s kojim će se svaki vozač sresti prije ili kasnije u svojoj vozačkoj karijeri i to ne samo kod TDI VW VAG grupacije već i kod ostalih ajdmo reć diesel vozila. Najveći problem u rješavanju ovog problema su needucirani automehaničari(koji su možda pošteni ali jednostavno neznaju, pregazilo ih vrijeme), ali naravno i oni koji znaju, a deru Vam kožu zbog Vašeg neznanja jer mogu reći da je otišlo bilo što i to Vam dobro debelo naplatiti. Dakle! 2.0 tdi /1.6 tdi fantomsko gubljenje tekućine i moguća rješenja problema. Imate „vidljiv gubitak tekućine“ na način da ju izbacuje van kroz ekspanzionu posudu ili „nevidljiv gubitak tekućine“ a nemate blage veze „ZAŠTO“??? Prvo gledat očito: - Da li je možda otišla pumpa vode? (Endoskopska kamera od 10 eura je dobar alat za detekciju, a nekad je i preočito i vidi se golim okom) - Da li je otišao termostat? Termostat/Kućište termostata/ Oring nešto u ovom lancu voli procuriti... - Pogledat Ekspanzionu posudu i čep ekspanzione posude. Ako pušta tekućinu na čep očito je da se sistem hlađenja negdje pregrijava, stvara se veliki pritisaku sistemu i izbacuje tekućinu na čep. - EGR sistem(hladnjak, dihtung itd.)? Postoji recimo dihtung(plosnati tip) EGR ventila koji voli napuknuti radi temperaturnih promjena te onda iz njega curi rashladna tekućina na auspuh i odmah ispari tako da je to zeznuto uočiti jednostavno „ispari“. Voli i hladnjak EGR-a otići dakako. Ovo se također može vidjet „opservacijom“. - Provjera rashladnih cijeva (napuknuća i šelne) - Dihtung glave? Auto nabija kompresiju u rashladni sustav zbog te gluposti. Tko je dobre sreće prođe samo sa zamjenom dihtunga, ali uglavnom to uključuje brušenje glave motora, drugi ventili, šarafi itd... Skup sport i ajdmo reć „polugeneralka“ (cca 1000+ Eura). Velika većina naših mehaničara nije kvalitetno educirana što se tiče detekcije toga i rade na principu „trećeg čula“ iako u današnje vrijeme postoje testovi; ima i na ebayu i Aliexpressu koji nedvojbeno detektiraju ovaj problem. Opservacijom se može nekad detektirat „dihtung glave“ ako se na čepu ulja s donje strane lovi odvratna sapunasta tekućina ili test sa otvorenom posudom i lijevkom gdje će vizualno bacati mjehuriće Van kroz ekspanzionu posudu i ti mjehurići što idu van mirišu na dim iz auspuha, izlazi bijeli dim iz auspuha(no ne mora nužno biti ako je samo mikro napuknuće u dihtungu glave) no ako je očit bijeli dim to je to. Ako nije ovo onda je vrlo velika vjerojatnost sljedećeg: Nakupljanje smeća u rashladnom sustavu što vodi štopanju izmjenjivača topline grijanja kabine vozila koji se pogodili ste nalazi u kabini vozila! A naravno da i navedeno smeće može sjebat i ostale komponente rashladnog sustava. O tome ćemo kasnije... Kako i zašto dolazi do začepljenja??? ONO... WTF: - Pukla vrećica sa silkatnim granulama u ekspanzionoj posudi ili posudi s antifrizom(VW inženjering gdje stavljaju vrećicu sa silikatnim kuglicama koja „pomaže“ „nečemu“, a u biti radi sranje jer pukne i ispusti granule u sistem, a ako ne pukne potiče miješanje sa pijeskom koji nastaje u bloku o čemu ćemo pričat dolje... Možete vrlo lako vidjet da li imate vrećicu sa silikatnim granulama ili ne, ako nemate velika je vjerojatnost da je to prethodni gazda vozila već zamjenio i riješio. - Pijesaku rashladnom sustavu? Da! Sitne čestice pijeskastog materijala koje nastaju lijevanjem bloka motora!? Da! Da se vratimo na izmjenjivač topline koji je originalni konstruiran sa sitnim kanalićima za protok tekućine i nije otporan na raznorazna smeća koja se u njemu nakupljaju. Dakle nakon određenog vremena spomenute „ILI ILI“ (pijesak ili granunule) zaštopaju taj izmjenjivač topline djelomično (učestalije) ili u potpunosti (rijeđe). Puno ljudi je primjetilo da sa razlijevanje tekućine preko čepa ekspanzione posude dešava po završetku regeneracije! Pretpostavka je da rashladna tekućina ima zasebne „krugove hlađenja“ tj. krug za vrijeme aktivne regeneracije gdje nastaju velike temperature od cca 600 celzijusa i krug na koji se auto prebacuje kada regeneracija završi. Znači kada regeneracija završi on ponovo otvara drugi krug preko egr hladnjaka koji opet počinje hladiti ispušne plinove. S obzirom da recimo imamo djelomično zaštopan izmjenjivač topline u kabini on usporava normalan protok tekućine i zatim spomenuti „rashladni krug“ zakuhava i radi pritisak u sistemu koji se otpušta na čepu ekspanzione posude i izbaci kroz taj isti čep koji ima sigurnosni vetil rashladnu tekućinu i to na način da Vam to auto uglavnom ničime neće dati do znanja iako bi trebao. Zašto? Pitajte VW stručnjake. Uglavnom što napraviti i kako si pomoći? Grijanje uključite na maksimalno u autu i provjerite da li Vam jednako grije na svim ispušnim kanalima. Kad je grijanje normalno temperature na ispusima mogu doći do preko 65 celzijusa tako ako imate nikakvo, mlako ili slabo grijanje(eto grije ali kao da nije „to to“). Vrlo vjerovatno da imate problem sa spomenutim „izmjenjivačem topline“. Ljudi se uglavnom i sami upuštaju u uradi sam metodu i nebi trebao biti preveliki problem promjentiti no ako niste za to jednostavno „niste“ i doslovno svaki meho Vam to može odraditi ali! Prije ugradnje novog izmjenjivača topline treba: - Isprati komplet rashladni sustav i to gdje god se može nešto isprat treba isprat! Uglavnom bit će bun sitnih pjeskovith čestica nalik na hrđu(ili bakar/bronca) - Ubaciti novi izmjenjivač topline - Ako je pukla silikonska vrećica u posudi uzet novu posudu sa čepom bez te vrećice - Staviti novu tekućinu i odzračiti (sistem je uglavnom samoodzračivajući). Pričekat da se zagrije, da se otvori termostat, vidjet da ne baca tekućinu naročito u kabinu na spoju metalnih lajtunga i novog izmjenjivača topline (u naravi minijaturni killer). - Voziti i nadati se najboljem J Preporuka je „Nissensov“ izmjenjivač topline jer ima duplo veće kanale i protočniji je od originalnog te ako se ikada više nakupi smeća procirkulirat će ga puno bolje od originala bez štopanja, ali naravno može i original s obzirom da smo eto prethodno prije same instalacije pročistili rashladni sistem jer zajeb zajeba bi bio samo našarafiti novi izmjenjivač topline u kabinu bez prethodnog čišćenja jer ćete opet nakon određenog vremena imati isti efekt gubljenja tekućine. Evo nadam se da sam barem malo nekome pomogao ovime. Hvala na vremenu i čitanju. Pozz Špeksi

Odgovorio gore na editu no palo mi je na pamet da bi Vam mozda mogao otici oring cepa posude. Treba i to provjerit.

Pumpa vode je to. Ne propiša ona full... Zavisi koliko je "lufta" dobila toliko ili kapa(da se doslovno ne kuži ništa) ili curi da se vidi. Nek netko izvidi endoskopskom kamerom i android telefonom (takva kamera oko 10 eura košta). Edit: Nisam dobro čitao. Sad vidim da je vaser pumpa nova... E jga nebi znao onda... Negdje na crijevu očito kad auto nabije pritisak nešt ispusti na mikropukotini ili oslabljenoj šelni? Može biti i 100 drugih stvari termostati i sl. Jbg. Bez pravog mehe ništa...

Moj zna vrlo rijetko verglat duže. Možda jednom u dva tri mjeseca, ali jednom mi je duže verglo dva dana zaredom ujutro(možda 5-8 zuba). Znači desi se jednom i svako iduče paljenje pali na zub. Na dijagnistici niđe kvara. Savršena "krvna slika", al ovo je očito učestali problem, e sad da li je to do senzora radilice ili nečeg drugog... Golf MK4 SDi iz 2002. mi pali ne na zub nego na pola zuba! Svaki put i bez obzira na vanjsku temperaturu. Ne dešava se često, ali da se čovjek zapita "koji je to quartz". Uglavnom učestalo na stranim VW forumima i neki vele ovo, a neki ono... Uglavnom navodno ga je bolje palit da stisnete start gumb, pričekate da se žarulje pogase nakon cca 5 sekundi, pa tek onda kuplung i ponovo start nego odmah zajašit na kuplung(tko ima manual) i samo stisnut start. Većina tvrdi da je do toga, al čisto sumnjam. Kakve bi to veze imalo? Prije da neki senzori zezaju kao što je ovdje kazano.

Zanimljivo je da neki razmišljaju sa 16" prijeć na 18", a neki obrnuto... Ja recimo razmišljam prijeć na 16" sa 18" DARTFORD silver felgi 235/45... Imam i zimske 17" London felge 215/55 i ne smatram ih previše udobnim, a kad stavim ove 18" udobnost još dodatno padne... Da naravno da je daleko stabilniji na normalnim cestama kojih mi u RH imamo jako malo. Ja bi reko 60% loših i samo 40% dobrih cesta makar i to je optimistično rečeno. Općenito i iskreno govoreći meni moj Passat B8(obični, ali novi ovjes) nije naročito udobno vozilo kad dođe na loše ceste...

Ma naravno da će reći da je sve u redu nakon što su Vam naplatili za nešto što uopće nije trebalo raditi. "Ovca" došla na striženje... Tako Vas oni doživljavaju. Ne trebate Vi nikakvog frenda da Vam kaže svoj osobni dojam u Vašem autu! Znači ja(Vi) koji vozimo taj auto sigurno osjetimo promjene i sami i to bi trebali bolje nego oni koji ga inače ne voze ili ne poznaju! Može biti nešto "jednostavno" tipa Pendelum (dogbone) nosač... Ne znam kako naši majstori ovo zovu? Donji nosač motora možda? Uglavnom proguglajte i ovo vrlo lako uočiti (pomognite si sa mobitelom, sagnite se ispod auta i posnimite ga). Znači ako su otišli uprešani gumeni ležajevi u istome (napukli ili napukla guma - vidi se to vizualno) počinje auto prenositi nenormalne vibracije u vožnji. Ovo je mrsko svakom majstoru mijenjat! To se maskimalno izbjegava mijenjat! Rađe će Vam dvomaseni mijenjat nego se igrat s uprešavanjem tih gumenih ležaja nosača motora. Ima B solucija rješavanja toga ako se otkrije da je to... "Otom Potom" Može i biti da je ležaj(selen blok) na balans štangi popustio i da to vibrira? Gumice nosača auspuha? Znači ako nije do mehanike tipa dvomasenog zamašnjaka, ležaja prednjih kotača(to se bar lako provjeri "mrdanjem" i kotrljanjem kotača da li ima lufta), djelomičnog blokiranja kočionih kliješta(provjerite dal Vam se diskovi ujednačeno troše i da su lijepi glatki "bez štrafta"), onda je sigurno neko gumeno njesra otišlo zbog kojeg sada nešto što inače nebi trebalo vibrira.

Recimo zadnji lijevi ili zadnji desni lager kotača? Ma svakako majstori stavljaju te lagere... Najjača metoda šarafštok bez adekvatne preše i čekić 😁 pa onda prodaju spiku: "Je... Taj ležaj kaj si kupio ti je jako loše kvalitete!", a to što ga je on razjebo prosto seljačkim metodama to se ne računa? Jer "ležaj mora biti fool proof?". Idemo probat riješiti to... Vizualno vidjet dali se ravnomjerno troše pločice(naravno ako nije čeličana gore). Također poslije duže vožnje autom bez previše kočenja izaći van i staviti ruku na svaku felgu (a ako nemate alu felge obavezno skinuti radkape), ako su recimo tri felge hladne, a jedna vruća po vašem osobnom "taktilnom" testu može biti ležaj tog zagrijanog kotača (čim vibrira), ali tu "na toj strani" su onda ujedno i više potrošene pločice, a može biti i mrtva čeljust(ali to bi znali jer bi diskovi počeli hrđat od "nekočenja"). Uglavnom bilo bi "divno" kad bi taktilnom metodom otkrili "pravu stranu" bar bi znali odakle krenuti...

Na Passatu B8 2.0 tdi 110KW MT je LUK prva ugradnja! Nebi se čudio da je i na Vašem B7 tako. I naravno jeftiniji je LUK od Sachs seta! Dal je bolji? Nemam blage veze... U zadnje vrijeme gdje sam god bio "kude" Sachs lagere, al "oni"(Sachs) svašta proizvode ili bolje reći drugi "za njih" proizvode... Tako da mogu imat i dobre i loše robe. Ova priča ako Vas izađe ispod 700 EUR ja sam prvi koji će Vam skinut kapu za takav poduhvat. 😀

Hmmm... 🤔 CAYC dizne od Siemensa su veliki problem i mogu ispuštati gorivo u ulje(popustili oringovi recimo) što dovodi do povećanja razine ulja... Loše izgaranje zbog istrošenih brizgaljki propušta gorivo u ulje, a znak toga je pretjerana DPF regeneracija... Raste nenormalno "soot level", lijepi se ko kad palite sirovo drvo i sad se taj katran (soot) nakuplja kao recimo na stijenke kotla(peći) za centralno grijanje 😁, a kad "soot" dostigne 60% pali se fiksna DPF lampica, a ako se nastavi nakupljati i dalje na 75% se pali treptajuča lampica i ide u "limp" mode ko recimo ja neki dan sa ženom 😂. Tako da su neki takve probleme riješili promjenom dizni... Dimi li crno možda? Ili nedaj Bože druga varijanta kvara gdje se recimo antifriz mixa sa uljem: uglavnom pregori brtva glave motora(al mislim da bi znali da Vam je auto u nekom trenu "zakuhao"?), ako je žešće baca bijeli dim, "tvrda cijeva", a ako je sitno propuštanje teško ga detektirat bez testera ili neke druge "kreativne" metode. Uglavnom u tom slučaju recimo svakako ide strojna obrada glave, nova brtva glave, brtve ispušne i usisne grane, novi šarafi glave, gumice ventila, a možda i vodilice ispušnih ventila te također i čišćenje dosjeda i ventila od gareži, brtva(ili brtvena masa) poklopca ventila... Antifriz, set zupčastog sa Vaser pumpom ako je prešo više od 50%... Nebi bilo loše dok je sve poskidano i kompresiju izmjerit i naravno ako je loša možda rađe komplet drugu makinu uzet? 🤔 Ma što reć? Problemi! Nedo Bog nikome!