MateV

Member
  • Content Count

    80
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    9

Posts posted by MateV


  1. Neznam, nisam to radio, ali mislim da imaš majstore koji rade reparaciju tih letvi volana, izgleda mi bolje (a možda i jeftinije) da se reparira tvoja umjesto da kupuješ drugu već repariranu. A s novim brtvama bi trebala bit skoro kao nova.

    Znam da je to serijska stvar na golfovima, pa čak i polima iz tog doba. Mom tati je to počelo curit na njegovoj četvorki i mislim da je stavio cijelu novu letvu, ali se ne sjećam detalja.

    • Like 1

  2. Ne moraš sikdat crackirani vcds, za osnovne stvari će ti i besplatni vcds lite bit sasvim dobar, a ako ti treba malo više toga onda nađi crack za vcds lite 1.2, to ja koristim i sasvim je dovoljan za stariji auto. Ja koristim ovoga tu: VCDS Lite 1.2 Full - Digital Kaos

    Ako ti treba za kopanje po eepromu onda pogledaj kw1281 test i vag eeprom programmer.

    Kilometraža ti se sprema u instrument tabli, u centralini motora koliko znam ne. Tako da ako je mijenjano teško ćeš nać dokaze i pravu kilometražu. Po meni mislim da ti je najbolje ić na stanicu za tehnički i zatražit ispis kilometraže (mislim da je 10ak e), tamo vidiš koliko je bilo na zadnjem tehničkom i onda dodaš na to još otprilike 5-10 tisuća ovisi koliko je nedavan zapis i koliko se auto vozio. Potraži po internetu nešto tipa "vw mk3 odometer correction" za postupak kako se to radi.

    E i ajde molim te nemoj otvarat novu temu za svako pitanje. Za sve već imaš otvorenu temu, dovoljno sličnu, npr.

     


  3. Šta se dogodilo tvojem?

    Ako se stako počelo odvajat pa ti pušta vodu to se može lako zasilikonirat natrag.

    Ako te zeza stuja, ako se izolacija na žicama istopila ili raspala to se da sredit. Kupiš Konektore za žarulje i pinove koji idu na konektor cijelog fara i s novim žicama spojiš isto kako su i stare spojene.

    Ako su ti polomljene kopčice koje ga drže to bi se moglo zalijepit s dvokomponentnim epoxyem, a možda kao i za četvorku rade i nove kopčice pa imaš cijeli set za reparaciju.


  4. Uključio sam si opciju Comfort Windows - dizanje i spuštanje prozora "na daljinski". Jedan stvarno koristan softverski mod koji nije teško za napravit, samo je potrebno dobro proučiti dokumentaciju. Kao općenite upute, ovaj tutorijal na vortexu (i linkovi u prvom postu) je dosta detaljan i gotovo sve sam radio po njemu: DIY - Windows Roll Up and Down with Remote. Opcija za to već postoji u CCM-u, potrebno ju je samo uključiti postavljanjem nekoliko bitova u CCM-ovoj konfiguraciji. Inače, ovako se to radi i na ostalim autima iz G4 doba (Passat B5 ili Seat Leon). Golf 5 i noviji imaju dijagnostiku preko CAN busa pa se to ne radi na ovaj način, već preko VCDS long-codinga, ali većinom to imaju tvornički uključeno.

     

     

     

    Za povezivanje je potreban KKL kabel (oni najjeftiniji s ebaya, dolaze sa serijskim RS232 ili USB konektorom, bez ikakvog softvera), ja sam uzeo serijsku varijantu:XZG34ny.jpeg

    Inače da nebi bilo zabune, ovi kabeli ne rade s "pravim" VCDS-om (samo VCDS lite), ali se VCDS kabeli mogu prebaciti u mod "običnih" KKL kabela

    Quote

    Some of the older Ross tech serial cables will work and I know that the latest HEX-CAN-COM cable will work because that is what I used.
    NOTE: On the newer "Smart" Ross Tech cables (Like the HEX-CAN-COM) you must disable the "Boot into Intelligent Mode" option. Doing this will
    essentially make your cable a dumb cable and allow it work. Otherwise the onboard software will interfere with communication.

    Što se tiče softvera imamo dva izbora, VDS-PRO ili kw1281test. Većina tutorijala na internetu koristi VDS-PRO, stvar slična VCDS-u (ima siromašnije opise grešaka i s nekim modulima ne može komunicirati), ali za razliku od VCDS-a omogućuje direktnu izmjenu EEPROM-a modula. Program radi pod DOS-om i ne radi s usb kabelima, mora biti serijski kabel spojen na "pravi" serijski port (usb na serijski adapteri ili serijske kartice ne rade u velikoj većini slučajeva). S obzirom da je u današnje vrijeme skoro pa nemoguće naći laptop s RS232 portom (to se s laptopa izbacilo više manje do 2003.), jedino rješenje je izvući stolno računalo do auta, na zadnjem sjedalu ima taman dovoljno mjesta:
    4riYbG0.jpeg

    Zadnja verzija VDS-a je izašla 1998., ali se po internetu da naći link za download: VDS PRO - T49.net Blog. Datoteka koja se preuzme je ISO slika diska, to se snimi na CD a zatim računalo podigne s njega u privremeni DOS. Meni to nije radilo (zbog nekakvih problema s konfiguracijom memorije u DOS-u) pa sam ovaj VDS prepakirao u svoju drugu sliku diska s DOS-om (Download moje verzije - program je identičan, različita je samo konfiguracija DOS-a).

    Alternativa je kw1281test, noviji program koji radi iz Windowsa, ima podršku za USB kabele, a time se može koristiti i na laptopu. Jedina mana je što nema grafičko sučelje, ali da se snać i u komandnom sučelju.

    U prgramu je nakon logina sa pinom 19283 potrebno modificirati vrijednosti konfiguracijskih bajtova, ali ne prateći tutorijal s VW Vortexa, već koristeći ovu tablicu: Additional CCM coding and configurations with VDS Pro - TDI Club.

    Za one koje više zanima kako CCM sprema konfiguraciju u 3 kopije i zašto je način kako se to radi u VW Vortex tutorijalu krivo je donekle objašnjeno u ovom postu: Coding procedure for CCM Window Modification - TDI Club.

    Ono što je bitno je da za 1C0 CCM treba modificirati mem. lokacije 04361, 04362 i 04363, postojeća vrijednost treba na sve 3 lokacije biti ista i nova vrijednost se zapisuje ista na sve 3 lokacije, a izračunava se postavljanjem bita 3 u vrijednosti na 0 (vrijednost se s kalkulatorom u programmer modu pretvori u binarnu, bit se postavi na 0 ili 1 i zatim natrag). Za 1J0 CCM je stvar ista samo su mem. lokacije 04283, 04289 i 04295, ali dodatno treba na isti način modificirati i vrijednosti za svaki pojedinačni modul vrata kako je prikazano u tablici. Nije teško samo sve treba dvaput provjerit i pripazit da se ne zapiše kriva vrijednost.

    Evo koja slika iz VDS-a:

    bFpoeZf.jpeg

    rtVb8LS.jpeg

    zWabQre.jpeg

    vB8K6E0.jpeg


  5. Ne snalazim se baš s etkom previše, ali ovo je prikaz ventilacija za Golfa 2018.

    5nmEBCy.png

    Ovaj otvor za staklo nije pojedinačno istaknut, samo onaj senzor za jačinu sunca na sredini pa mi se čini da se to ne može zamijenit, jedino cijelu tablu. Moguće da sam u krivu, ali ja to u katalogu nisam uspio nać.

     

    Meni ja na golfu 4 to ispucalo, ali sam to zalijepio s dvokomponentnim epoxy ljepilom i zasad se dosta dobro drži, zamiješaš malo pa naneseš na sami rub di se plastika odlomila ili podignula i dobro će držat jer se to i tako ne dira s rukama pa ne mora bit jako čvrsto.


  6. Probao sam s Permetalom i dosta sam zadovoljan kako ide. na kraju sam to skidao stupom i starom četkicom za zube.

    GsSSQw4.jpeg

    Ovog iza sam namjerno samo napola ogulio za usporedbu, ali ovako po meni sasvim dobro izgleda.

    Doduše malo sam zeznuo kavez od radija i bočni poklopac. Oni su mi ostali na stolu dok sam čistio ove poklopce iznad i pošpricalo se premetala po njima očišćenim pa sad izgleda ovako.

    XKwT5av.jpeg

    S3Fm6Op.jpeg

    Na bočnoga sam našpricao kokpit sprej i pustio na njemu da ga upije koliko ide, možda ga popravi. Za vikend ću ga pogledat pa javim kako je ispalo. Pokušao sam i nakon pola sata očistit ga ali nije izgledalo nešto bolje.

    XRKiZBu.jpeg


  7. Bacio sam oko na Sachs katalog, on uopće nema bubu 1200, samo 1500 i 1600 i za njih ide 200mm. Evo ti link pa pogledaj:

    ZF Aftermarket Online Catalog

    Inače više manje svi povlače podatke iz TecDoc kataloga, zato ni Impex ili neki drugi isto neće imat 1200 model pa neznam baš gdje ćeš nabavit novu lamelu.

    Inače svaka čast na trudu, a ako budeš od volje možeš i ovdje predstavit svoju bubu i što si sve radio na njoj. Šta se nisu ove TAS zvale Bosanke?


  8. Kad već sam radiš na autu i voljan si naučit nešto novo, probaj staru centralinu izvadit i rastavit. Na pločici tražiš čipove u blizini konektora mali smd 8 ili više pinova, ideš jedan po jedan tražiš po oznakama datasheet po internetu. Čip će bit output driver, controller ili tako nešto. Po oznakama naručiš novoga za par e iz npr. Elmatisa (ako nema onda gledaj nešto od većih distributera tipa mouser ili farnell). Možda ih nađeš i po aliexpressu ili ebayu, ali ja ih nebi od tamo uzimao jer lako moguće da su lažnjaci pa ti radi super dan dva a onda opet po staromu.

    Novoga se na pločicu da zalemit s običnom lemilicom, ali staroga skinut je malo teži posao, neznam koliko si vješt u tome, ali trebat će ti ili lemilica na vrući zrak, a ako ju nemaš možeš se nekako snać s onim velikim fenom za skidanje boje (s njim sam uspješno skinuo jedno 4 ili 5 čipova). Samo moraš svu plastiku na pločici i konektore dobro zaštitit s kapton trakom (plastična traka ko selotejp ali je baš napravljena da bude otporna na visoke temperature).

    Samo je bitno kako pristupiš psihički pristupiš tome. Nemoj si zadat u glavu da se tvoja može 100% popravit i da moraš uspjet, nego se pripremi na kupnju druge, a ako svoju popraviš tim bolje 😃. U najgorem slučaju potrošio si par sati i 15-ak eura.

    Ako ju ideš rastavljat stavi ovdje sliku pločice unutra pa ti pokušam suzit izbor koji čip tražiš.


  9. Ma nene ne krivim ja tebe šta si mijenjao sve to, samo me interesira zašto centralina nije bila među prva 3 kandidata na listi nego tek sad.

    Ova greška koju si izvadio baš vuče na centralinu, e sad dal je kratki spoj u el. instalaciji spržio centralinu ne možeš znat. Staviš novu pa ti i nju sprži. Provjeri za svaki slučaj da ne budeš morao dvaput mijenjat. Al mislim da bi se i ova tvoja mogla reparirat, samo treba nać pravog majstora, a ne izmjenjivača dijelova.


  10. Da ovo mi dosta dava na centralinu, eventualno hladni spojevi unutra pa bi se dalo reparirat. Ako mijenjaš tražiš centralinu s istim kataloškim pa se to onda ukodira na tvoj auto. Tempomat ti je prestao radit zato jer je majstor na prošloj zamjeni zaboravio uključit tempomat u toj novoj koja je stavljana, ali to ti je samo jednostavna adaptacija.

    Ako smijem pitat zašto se išlo na sve ovo prije centraline? Nekako mi je čudno da se sve to pojedinačno ide rješavat ako auto izbacuje toliko puno i toliko različitih grešaka.


  11. 4 hours ago, <TDI> said:

    Nisi to trebao radit sa benzinom jer nema svojstva skidanja, osim što si taj zaštitni sloj razlio kao bitumen ljepenku. Sad će to bit malo veći problem za skinut, da si odmah išao Permetalom bila bi pjesma.

    Ma malo sam se krivo izrazio, plastika je već prije bila dosta ljepljiva, a zimus sam one ispod volana i poskidao jer sam nešto kopao oko releja brisača pa ih nisam niti vraćao. Benzinom sam samo pokušao to skinut, ali sam samo probao na kavezu od radija, kad sam vidio da ne ide sam odustao.

    4 hours ago, <TDI> said:

    Kad sam pripremao plastiku za bojanje onda sam ju dodatno prebrusio i odmastio, to je priprema za bojanje po PS-u, zato je bijela, nije to sve od Permetala,

    Da to sam i gledao po tvojoj temi da su neke ispale bijele zato me i bilo strah probat s permetalom. To je onda valjda pobijelilo od antisilikona pretpostavljam.

    Sad mi je prilika kad je sve vani za tu plastiku sredit. Usput i lijepim pokoji komad koji se odlomio, a nema komada plastike da je cijeli. Svaki je barem negdje puknut. Šta ćeš, 400-tka kuca na vrata. Farbanje stvarno ne volim pa ga pokušavam izbjeć kako god mogu, naravno ni ne očekujem da izgleda novo iz dućana kao tvoj, samo da izgleda donekle pristojno i da ti nakon vožnje ne budu crna koljena. Sad me nakon tih klapnica i grijanja čekaju poslovi oko struje, el. instalacija grijača, žice prema bunkeru, mikroprekidači brave i el. instalacija u svjetlima, a imam i ponudu za polovnu ručicu tempomata za 30e pa možda i to ugradim kad je prilika.


  12. Jel ima nešto osim permetala da skida taj soft touch da ne moram farbat baš svaku plastiku. Samo da skine sloj ali da ne ošteti ili izblijedi plastiku ispod. Ovo kako sam vidio kod kolege TDI-ja plastika pobijeli pa se mora farbat. Pokušao sam s benzinom za čišćenje, ali nije skinulo doslovno ništa. Sad je toliko loše da ću radije vozit bez plastika nego s tim ljepljivim..


  13. Imao sam sličnu situaciju lani, meni se nisu palili uopće. Na neku foru samo jednom mi se počeo pregrijavat samo do jedne crtice iznad 90C.

    Znači imaš dva ventilatora, i oni su spojeni paralelno, znači kad jedan vrti, mora vrtit i drugi. Isto i kad upališ klimu, moraju oba uključit.

    Ventilatori su ti dvobrzinski, u njima je otpornik preko kojeg ide kad ga spojiš preko srednje žice na onom konektoru. Kad ih testiraš moraš testirat obe brzine. Kod mene su radili u 2. brzini, ali ta prva preko otpornika nije radila.

    E sad, što se tiče termoprekidača, on ti isto ima dvije pozicije za prvu i drugu brzinu. Razlika je u tome što prva brzina ide direktno preko njega, a druga brzina ide preko relej modula ventilatora (to je ona škatulica ispod akumulatora ima dva konektora na sebi, 1J0 919 506). Tako je napravljeno da ventilatori ostanu radit kad ugasiš auto dok se motor ne ohladi.

    Kad upališ klimu ventilatori se moraju bez obzira na temperaturu motora upalit, i taj signal ide od klimatronika na taj relej modul ventilatora koji ih pali u prvoj, a ako ne radi onda pali drugu.

    E sad, problem je što kad ti pregori prva brzina na ventilatorima, druga ti radi puno češće nego inače, a ti relej moduli nisu predviđeni za stalno korištenje druge brzine i onda ti nakon kratkog vremena pregori relej modul i ostaneš bez ventilatora kompletno. To je bilo kod mene, tako da sam mijenjao i modul i oba ventilatora (a na kraju i termoprekidač jer više nisam bio siguran, ali on je vjerojatno bio dobar).

    Modul je kod mene već bio zamjenski, ja sam pokušao s topranom i to je radilo punih 3 dana, tako da ti je moja preporuka uzet nekog s otpada. Ventilatore sam uzeo zamjenske NRF i oni zasad rade (ali ne koristim klimu skoro pa uopće i vozim uglavnom po otvorenoj cesti tako da su se ti ventilatori upalili možda 5 puta). Samo pripazi ako ventilatore uzimaš s otpada da isto nije pregorena prva brzina ili da nisu istopljeni držači četkica, to je isto dosta često.

    Mislim da je tebi pregorila prva brzina na velikomu, a za tu drugu brzinu si još pogledaj ako ju uključuje. Možeš premostit na konektoru od termoprekidača ili možeš kroz output test na tabli preko vcds-a.

    Neznam ako bi se tu moglo ubacit nekakav vanjski otpornik pa ne moraš mijenjat cijeli ventilator, mislim da bi bilo moguće, ali nisam to pokušavao.

    Evo ti link na moj post i link na TDIclub od kud sam ja izvlačio sve te informacije

    Check your radiator/condenser fan operation NOW - TDIClub Forums

    Nadam se da je ovo od pomoći.


  14. Na što misliš pod kompletan trap? Samo amortizeri i opruge ili mijenjaš i selene, spone i sve ostalo?

    Ovo s gewindama i eibachicama nemam baš nekog iskustva. Jedino sam prije godinu dana vozio pola 2003. g. kada sam kupovao auto, bio je na eibachicama (spuštaju 3 ili 4 cm) i običnim amortizerima. Auto se osjetno vozi malo tvrđe, ali to je sve čega se sjećam. Nisam tad previše obraćao pažnju na to.


  15. A plin nikako, moraš ić kod majstora koji će ga izvadit (pa po tome znat koliko ga je bilo unutra), i onda po potrebi nadopunit. Inače ako je iznad pola nominalne količine je dovoljno plina da ukopča kompresor, čak i da hladi samo slabije. Ako imaš dosta plina onda se posavjetuješ s majstorom i ne vraćate plin nazad u auto nego promjeniš taj prekidač tlaka i onda se vraćaš da ti ga napuni. Inače taj proces vađenja pa vraćanja plina je 40-ak eura + razlika koliko ti plina fali, mislim da je 500g plina 50-ak eura.

    Kad su majstori prespajali kompresor direktno, jel klima hladila? Ako nije hladila je definitivno do plina, a ako je hladila još jedna mogućnost ti je relej modul ventilatora, mislim da je to ispod akumulatora i on po komandi pali ventilatore ali i kompresor klime.


  16. Pa staviš ga serijski s komadom žice s kojim radiš. Znači ako premaštaš termoprekidač staviš jednu žicu iz konektora na osigurač pa od osigurača nazad na konektor. Ista priča i ako testiraš ventilator, samo ideš od aku+ na osigurač pa s njega na vent., a minus spajaš direktno.

    Ne ugrađuješ ga u auto nego samo koristiš dok ispituješ, da nebi nešto pošlo po zlu pa završiš s istopljenom el. instalacijom ili tako nešto. Više u smislu "za svaki slučaj".

    • Like 2

  17. Termoprekidač ti je baš na hladnjaku, s unutarnje strane na samom kraju. Znači gledaj ispod odnosno iznad priključaka od vode.

    Ventilatore, relej i el. Instalaciju testiraš tako da premostiš po dva pina na konektoru termoprekidača. Mislim da je na trojki isto kao i na četvorki da su dvobrzinski ventilatori, da prva brzina ide direktno preko prekidača, a druga ide preko releja ventilatora. Jedan pin ti je stalnih 12v koji spajaš na druga dva za prvu odnosno drugu brzinu.

    Ako ima klimu upališ klimu i kad vidiš da ukopča kompresor mora uključit i ventilatore unutar 15-ak sekundi. Ako ne ukopča kompresor (možda nema plina ili tako nešto) neće ukopčat niti ventilatore iako su ti možda ispravni.

    Kad tako nešto testiraš i spajaš žicama svakako to radi s privremenim osiguračem, ako se nešto krivo spoji da ne nastane još veći problem. 10A je dosta dobra vrijednost i može izdržat i 30-ak ampera kratkovremeno. Ako ti trebaju pinovi za ubacit u konektor možeš polomit stari pregoreni osigurač i uzet od njega kontakte..

    • Like 1
    • Thanks 1