<TDI>

Hvala na povratnoj informaciji koja će biti korisna za neke koji imaju isti motor i ne daj Bože sličan problem. Bilo bi možda korisno da ostaviš podatke servisa gdje si kupio nove dizne i radio podešavanje istih, za one koji se možda nađu u sličnoj situaciji. Ima li smisla radit testiranje sa starim, jer ionako se vadilo i stavljalo nekoliko puta bez očitog poboljšanja rada motora i da se onu koja je curila zamijeni sa jednom novom i vidjet ima li razlike u radu motora. I sam navodiš u točki 6. u prvom postu da je sa starim diznama kakve god se one na stolu pokazale motor radio bez problema, iako je ta jedna curila. Da li je moguće da je servis nešto zeznuo kod vađenja starih dizni, neko oštećenje ili se pojavio novi simptom koji dosada nije bio prisutan, nagađam ali ne vidim što bi još mogao biti uzrok nepravilnom radu motora. Da sam u sličnoj situaciji i da sam na nagovor servisa kupio sve četiri nove dizne, te nakon više pokušaja nisam dobio ono što su obećali, a motor je prije servisa radio normalno, pokušao dogovorit neku odštetu ili popust na konačni plaćeni iznos. Ovo svakako nema smisla jer iznos koji si dao za nove dizne u koju je uključen i njihov rad sigurno nije mali, a ako ne ide ljudski i dogovorom onda se obratiti udruzi za zaštitu potrošača ili angažirat odvjetnika, kao što je kolega iznad predložio. Znam da je sve to tlaka ali ako drugačije ne ide ovo ti jedino preostaje, a da je tlaka je. Uglavnom, ako budeš imao kakvih novosti napiši na forumu.

Ako ti putem VCDS-a nije ništa pokazao ili javljao grešku možda tvoja MQB platforma (starija elektronička arhitektura PQ46) softverski ne podržava tu opciju, prvo bi to trebalo provjeriti. Ako radiš mali servis u ovlaštenom mogao bi usput napraviti upit da ti preko šasije provjere ima li ili nema tvoj Sharan N2 iz 2016. tu opciju. Ako radiš mali servis sam ili izvan ovlaštenog uvijek ti ostaje opcija upita ovlaštenog putem e-pošte, pa vidi, drugi savjet za sada nemam.

Nemam Sharan, pa ti ne mogu pouzdano prenijet informaciju iz prve ruke. Da li tebe zanima stanje napona od akumulatora i da bude vidljiv u postotku na instrument ploči? Postoji postupak ali ne znam da li si ga već isprobao niti mogu potvrditi da li radi, ali ako imaš knjigu vozila od Sharana potraži, vjerujem da bi tamo taj postupak trebao biti opisan. Provjeriti stanje napunjenosti baterije (SoC) - Isključiti kontakt, - Pritisnuti i držati tipku Trip Reset (0.0) na instrument ploči, - Pričekati nakon prikaza vremena/putovanja dok se ne pojavi "Baterija" ili "Napunjenost baterije" i otpustiti je da se vidi postotak. Postotak (od 0% do 100%). - 100% SoC znači da je akumulator potpuno pun, ispod 50% SoC da je oslabio. Ako ništa ne prikazuje možda nema opciju ili opcija nije uključena, a može se putem VCDS-a ili OBDeleven provjeriti status i aktivirati ga. Kako omogućiti prikaz SoC-a akumulatora VCDS - 17 Instruments/ Adaptation 10 - Tražiti "Battery Charge" - Deactivated/Not Active to Active. Pričekaj nekoga tko ima Sharan da ti potvrdi, ovo je info za prvu ruku, pa vidi.

To mi je bila prva misao, da nakon izmjene ulja nije trebao raditi adaptaciju, samo ostaviti kako je, ali pošto sa tim mjenjačima i nisam baš nešto upoznat povukao sam napisano. Pitao sam susjeda što radi u ovlaštenom ali on kaže da ne rade te mjenjače, rade samo ručne, to znam jer je mog 6 brzinskog ERF radio, zamjena sinkrona 1 i 2 brzine. Ove automatske i sve novije generacije radi im vanjski suradnik, mislim da je Sopkov iz Vinkovaca. Njih je dvoje mehaničara, a posla preko glave, kaže da jedva odrađuju redovno što imaju, pa bi im ovo bilo previše, što im vjerujem jer ih je u početku bilo troje, sad im je ono, katastrofa. Koliko vidim kolega je bio aktivan taj dan i više se nije logirao na forum, tako da tko zna hoće li se više pojaviti da nam kaže kakvo je stanje i da li je riješio nešto po tom pitanju.

Pozdrav kolega, nismo se dugo čuli, čestitke na ljepotanu, ujedno drago mi je da si se vratio VAG grupaciji, a onda i ovdje na VWCC forum. Vidio sam tvoj upit ali nikako vremena da nađem da te malo cimnem. Radio sam susjedu felge i neki dan završio, uzeo je prošle godine T-Roc, pa je uz njega dobio i Dezent TA Dark R16 set felgi (Diamond Cut), dvije jako oštećene, jedna lakše, a četvrta je bila OK. Iako ne volim kad netko počne ta oštećenja sam ravnat jer mi onda smanjuje opcije, a vidim da je usput oštetio i ono što nije trebalo, pa ajd, uzeo i sanirao mu ta oštećenja na rubovima. Solidno odrađeno uz dosta posla, a on zadovoljan, tako da je sve ispalo na opće zadovoljstvo, iako je jedna trebala biti drugačije odrađena da je po mom, ali što je tu je jer vremena više nije bilo, tako da nisam imao izbora. Nego, da li si riješio štogod po pitanju mjenjača i kakvo je trenutno stanje? Čitam malo ali vjerujem da si to sve već pregledao, trenutno nemam savjet ali mogu pitati susjeda, baš ovom kojem sam felge radio ima li kakav savjet. Radi u VW ovlaštenom servisu, pa se možda susretao sa tim problemom, u međuvremenu ako ti se Ivo javi, možda on ima neki prijedlog. Ne bi bilo loše da se registriraš na AudiHR i od njih potražiš pomoć ili informaciju. Tamo sam se registrirao unazad desetak godina jer kao što i sam znaš A4 mi je bio dugo u planu, pa sam znao prelistati pokoji projekt na tom forumu, a ujedno da se malo upoznam. Ipak je to Audi forum, pa je i veća mogućnost da ti netko sa savjetom iz prakse pomogne i naravno, puno sretnih km ti želim i da ovo što prije riješiš. • AudiHR forum

Susjed ga je isto zamijenio na jednom Caddyju, bio na ispomoći prije nekoliko mjeseci kod njega. Stari uljni mali remen je imao dosta slobodnog hoda kad smo ga skinuli. Stavljen novi Conti i baš je bio fiksan, tako da se slažem sa Ivom, bolje prevenirat i zamijenit. Karter skinut, oprao sam ga Wurth odmašćivačem, sito očišćeno, novi semering stavljen i ostalo. Odmastili rub kartera sa nekim VW odmašćivačem, baš ga pomirisao i kažem mu meni to ima miris po izopropilnom alkoholu IPA jer s njim dosta radim preko zime, pa znam kako miriše. Na kraju stavili VW bijelu brtvenu masu na rub kartera i vratili sve nazad.

Materijal kao takav sam po sebi je odličan, neovisno bila ona Tesa, Geko ili neka treća marka. Prvi izbor mi je bilo brtvo u traci, a materijal je bio vrlo sličan Armaflexu, ali kvadrat i kako god ga okrenuo i isprobavao nije sjeo i nikako ga namjestit u utor, pretvrd materijal za ovu namjenu, čak i da sam ga rezao popola ili tanje ne bi valjao. Tada sam u drugoj lokalnoj željezariji našao ovaj profil ali samo u smeđoj nijansi jer njih najviše ima, a poznavajući samog sebe htio sam crnu, jer je i originalna brtvena masa bila neka sivkasta, naručio iz Kine i prezadovoljan kako je ispalo. Ovaj P profil mi se pokazao najboljim, a isprobavao sam još i EPDM u traci (9x2mm), ali nije odgovarao jer mora sjest u utor, a opet da ima brijeg za nalijeganje, plus onaj produženi dio koji ide na štancani izbočeni rub lima, e taj je i najbitniji jer tu brtvo najviše naliježe na vrata i brtvi. Kod radova sam donji dio lima očistio od oksidacije i nanio tekući vosak. Neka alternativa može biti sirova guma, zavaljat ju i nanijet u rub, ali meni osobno je ovo bila bolja opcija. • EPDM traka - (9x2mm)

Imao prošle godine problem sa PVC koloturom na stražnjim D vratima i da ne idem u detalje jer ću to pojasnit u svojoj temi ovdje ti mogu dati moj prijedlog. OEM masu koja se nanosi teško je ili nemoguće nabavit, pokušao pa odustao ali opet je tu problem kad se limena oplata ponovno mora skidat sve se trga i naravno ne brtvi više kao prvi puta, čak ni ova OEM nakon dva desetljeća nije nešto i pušta na sve strane. Silikon i te gluposti nisam htio stavljat jer kad se time zalijepi onda je puno teže ponovno skinut lim, doslovno ga moraš savijat i time se iskrivljuje tvornička forma, a to nisam htio. Nakon podužeg gruntanja kao prof. Baltazar što i kako riješit problem došao na ideju da stavim brtvo koje se koristi kod brtvljenje prozora. Radi se o EPDM brtvu u P obliku dimenzije (9x5,5mm). Zašto ono, jer ima produženu masu koja baš naliježe na vrata i taman sjeda, a P oblik ulazi u utor samog lima. Po meni bolje od originalne mase, pogotovo ove koja je godinama gore i nema više funkciju kao kad je bila nova, a EPDM brtvi sasvim solidno kad se vici stegnu, fleksibilno je pa može pratiti formu lima, dugotrajno je i naravno kod skidanja nema problema, a niti onog užasa kojeg sam imao kod skidanja OEM ljepljive mase. Prijedlog je tu pa ti odluči. • EPDM brtvo za prozore P oblika - (9mm x 5,5mm)

Ako ima iskustva sa odlemljivanjem i lemljenjem EEPROM čipova, uz nešto adekvatne opreme onda ne bi trebao biti neki problem, uz uvjet je da je sve gore navedeno ispoštovano i da je ta opcije moguća. Ali ako nema iskustva općenito sa elektronikom onda bolje da se mani ćorava posla, nije to za svakoga. Treba mu puhalica, a sa njom treba pazit da ne rastopi sve okolo, ja za to imam i bolja rješenja ali to je druga tema, pa da ne ulazim u to. Ako je tako kako kažeš, ne znam zašto bi ovi onda radili paralelni kabel i zezali se sa svom tom starom kramom i povezivanjem, osim ako nisu upoznati s time, a ja na tu opciju nisam nigdje naišao da se spominje, osim što sam mu predložio da bi se mogao iščitati sam EEPROM gdje je kilometraža spremljena, imam nešto i za te poslove. Mislim, meni odlemiti EEPROM i zalemiti ga na drugu ploču je "piece of cake", radio sam i puno težih stvari. Jedina prednost povezivanjem je što se može staviti km po želji, a to zamjenom EEPROM-a nije moguće, ostaje ona koja je zabilježena otprije.

Koliko sam skužio iz tvojeg prvog upita ti bi na ovoj novoj koju si ugradio povećao kilometražu, odnosno dodao razliku do u km i uskladio kako je bilo sa onom starom? Budem otišao do njega čim ga vidim da radi, jer je druga kuća do mene. Sad sam baš u poslovima ovaj tjedan pa ne stignem nikako. Nadam se negdje do subote, jer zna za vikend imati posla, tako da možda do kraja tjedna ti javim da li ima neki drugi način od onog spomenutog, manje kompliciranog.

Dolje su ti referentne vrijednosti i ako su u tom opsegu onda je dobro, sve što je izvan toga je loše. Koliko vidim sve je u granicama i nema nekih odstupanja, osim temperature motora, ali to je mjereno dok se još nije niti zagrijao. Inače bilo bi bolje vidljivo da si radio preslike zaslona nego fotkat preko mobitela, barem ja tako radim pa se sve lijepo vidi.

Eto, nije bilo baš bolno. Nisi spomenuo da samo jedna radi pa sam mislio da bi moglo biti i do kontakta, oksidacija na pločici itd., ali ovo je koliko vidim samo zamijeni i vozi, iako prije toga pregledaj da li ima oksidacije negdje, a preventivno prešpricat sa kontakt sprejem nije loše. Za fotke se koristi vanjski servis, dolje sam ti stavio nekoliko ali vidim da si već našao jedan, pa samo ovdje onda zalijepiš hotlink ili preko forum koristiš opciju insert image from URL koja ti se nalazi u desnom donjem kutu. Ovo je način na koji ja stavljam, ne koristim Tapatalk, a ako njega imaš onda se preko njega i stavljaju fotke. • https://www.directupload.eu/ • https://imgur.com • https://imgbb.com/ • https://www.flickr.com/ • https://www.nikonimagespace.com/ • https://postimages.org Kao test zonu možeš koristiti ovu temu, pa tu isprobaj koji link radi i da li je fotka odmah vidljiva u postu, a dolje sam ju stavio preko Postimage kojeg isto koristim, iako mi je Directupload.eu primarni servis. • Test stavljanja slika na forumu Ovu grešku googlaš kao i svi drugi i pogledaš na Ross-Tech stranicama što bi moglo biti, dalje onda zamjena dijela i kako već to ide. Ross-Tech - VCDS fault code 00741

Svakako javim čim odem do njega, pa ako je nešto što se može primijeniti tim bolje, ako ne, barem se pokušalo.

Mislim da na G3 stražnje treće stop svijetlo je popunjeno običnim žaruljama, a ako je tako znači, skini, zamjeni stare, vrati, gotovo. Ako je nešto drugo to ćeš saznati kad ga skineš, uglavnom probaj prvo skinut, pa javi što se vidi. How To Make Led Third Brake Light On Volkswagen Golf 3

Nešto mi je susjed spomenuo za kilometražu kod G3 kad sam neki dan bio kod njega ali nismo ulazili u detalje, pa ako postoji neka treća opcija napišem ovdje. Susjed radi u ovlaštenom VW servisu, možda ima neku ideju i da je primjenjiva, uglavnom javim se.